Ну, как съездил: наверное, самый красивый и интересный репортаж из Индии
46
04.05.2017
Ну, как съездил

Ну, как съездил: наверное, самый красивый и интересный репортаж из Индии

Минский йога-практик Андрей провел месяц в северной Индии. О наставлениях от почти 80-летнего гуру, похоронах в Ганге и грязных, но счастливых индусах парень рассказал buy-forum.ru.

Минский йога-практик Андрей провел месяц в северной Индии. О наставлениях от почти 80-летнего гуру, похоронах в Ганге и грязных, но счастливых индусах парень рассказал buy-forum.ru.

Надбавки за «белую физиономию» и спящие на улицах

– Я никогда не был приверженцем такого отдыха, чтобы «тюленить» на пляже. По мне, чем экстремальнее, тем больше «хапнешь» впечатлений – люблю откровенный трэш.

В Индию я хотел поехать еще с детства – даже не знаю, почему. Да, у меня были в уме какие-то стереотипные картинки вроде слона на закате, девушек с мехенди и танцев как в кино.

А сама поездка случилась как-то легко и просто. Мой друг ездил в Индию уже четыре раза – он эзотерик и йога-практик и ездит туда за неким духовным опытом к своему учителю. Этот друг попросил меня помочь ему со съемками клипа и в процессе как бы между прочим заметил: «Вот в Индии мы бы сняли круто». Я тогда возразил, что полететь на другой конец мира очень дорого. Тогда он прямо при мне зашел на сайт и показал, что билеты туда и обратно стоят 330 долларов.

Уже через неделю мы купили билеты. Я никого не предупреждал, ни с кем не обсуждал – разве что об отпуске договорился на работе. Я и сам практикую йогу и поехал в том числе для того, чтобы получить дикшу у гуру. Дикша – это обряд инициации, духовное посвящение, закрепление за определенным учением. 

Первое, что впечатлило – это аэропорт в Дели: он просто огромный, загруженный, но по-европейски современный. В аэропорту мы сели в метро, поезда в котором в несколько раз длиннее, чем в Минске. Состав не делится на вагоны – он цельный.

Метро кажется очень масштабным, монументальным. Но, когда из него выходишь в город, понимаешь, каков настоящий Дели.

3

Так метро выглядит в час пик, в другое время народу меньше.

На приезжих сразу же набрасываются сотни водителей тук-туков, все говорят на хинди и горят желанием куда-то тебя везти. Внутри можно заметить счетчики, но водители никогда их не включают. Как только они видят «белую физиономию», у них включается надбавочный тариф. Если сами индусы ездят за 10 рупий, то туристам с ходу называют ценник в районе 200. Чтобы было понятно, 60 рупий – это примерно 1 доллар.

Еще на вокзале я обратил внимание, что прямо на полу лежат люди. Такое же я постоянно видел и на улицах. Человечество просто лежат, накрывшись покрывалами, и спят. Причем это не только бедняки и бродяги, иногда под покрывалом можно заметить, как человек читает что-то со смартфона. Это просто люди, которые не ставят себе каких-то рамок.

Человечество спят прямо у ограды полицейского участка – прогонять их никто и не думает.

На самом деле ночевать просто так на улице под открытым небом позволяет погода. В худшем случае на улице ночью будет +12. К тому же в Дели приезжает очень много бедняков из соседних деревень – жить им негде, вот они и спят просто на улицах.

 

Вегетарианский «Макдональдс» и чистильщик ушей

Индия – это то место, где постоянно встречаешься с самыми невероятными контрастами: увидишь и самое прекрасное, и самое отвратительное в этом мире. Кажется, особенность этой страны в том, что она как будто ближе других к Богу. Все, о чем ты думаешь, чего желаешь, сбывается спустя несколько мгновений.

В центре Дели есть туристическая зона – там много кафе, палаток с сувенирами и море торговцев самыми разными мелочами. Но в этом месте нет индийского колорита.

Первые три дня в Дели дались мне нелегко – такая суматоха, водители постоянно сигналят, все ходят как хотят, а на улицах вперемежку «мерседесы», ослы и рикши, свиньи, собаки. И всюду люди, попрошайки, бедные, дети. И так постоянно: день и ночь. От всего этого просто закрываешься. Мне стало ужасно некомфортно.           

В Индии, как и почти везде, есть «Макдональдсы». Только популярностью они как-то не пользуются, потому что 80% населения в Индии – вегетарианцы в силу своих религиозных убеждений. «Макдональдс» хотел войти на индийский рынок, поэтому предложил вегетарианское меню.

В Дели мы сходили к красному форту – это цитадель династии Великих Моголов. Пришли рано утром, поэтому людей практически не было, в кадр не попал ни один турист.

Турист в Индии – тоже своего рода достопримечательность. На улице все подходят и хотят сделать с тобой селфи: кажется, дружить с «белым» почетно. Образованные и состоятельные индусы поголовно говорят на английском, но местные без образования знают только хинди и разные диалекты. На самом деле и не нужно ничего больше, чем where is и how much.

В Индии есть совершенно невероятные уличные профессии – например, чистильщики ушей. Был вечер, когда у меня заложило ухо, я почти ничего не слышал – это меня беспокоило. И стоило мне об этом подумать, как мне через улицу стал махать мужчина – мол, поможет.

И помог, только ободрал меня прилично. Сначала сказал: «50 рупий». А потом: «Ты чего, у тебя же два уха – значит, 100». Потом решил покапать мне в ухо какие-то капли – подозреваю, это была простая вода, но она стоила 200 рупий. Мы начали возмущаться, нас сразу окружила целая толпа местных – пришла полиция, и все решилось.  

Кабели прокладывают как придется – поэтому над городом появляется вот такая «лапша».

 

СТОлетний гуру йоги и индийский барбершоп

Из Дели мы на поезде перебрались в Харидвар – священный в индуизме город. Его еще называют воротами к Богу, потому что он находится в преддверии Гималаев. На вокзале снова десятки лежащих просто на полу людей. И все с интересом рассматривают «белых».

Но негатива в этих взглядах нет. Причем я назвал бы Индию довольно спокойной страной. Это у нас боишься поздно вечером выходить на улицу, чтобы не попасться пьяным агрессивным людям. В Индии пьют только низшие слои населения, которые даже не входят в касты, – неприкасаемые.  

В городе живет множество садху – странствующих монахов-аскетов, которые отреклись от мирской суеты, постигают мудрость и практикуют йогу и различные тантрические техники.   

Индусы не боятся заразы. Кажется, они рождаются и живут в таких условиях и настолько к ним привыкают, что просто не могут ничего подхватить. Иммунитет у местных просто бешеный. В Варанаси – священном городе – британские ученые как-то взяли пробы воды из реки и обнаружили, что уровень кишечной палочки превышает допустимый в 10 000 раз. Но сами индусы купаются в Ганге и пьют эту воду, потому что она священна. А священное не может быть «плохим».

А это местный барбершоп: все делается прямо на улице, никакой стерильности инструментов.

В Харидваре я жил в ашраме – обители мудрецов, где должен был познакомиться со своим гуру. Ашрам – это такое место, которое возникает вокруг духовного лидера. Жить в нем можно бесплатно, но принято оставлять пожертвования на свое усмотрение. Пожалуйста: приезжай, занимайся йогой, расти духовно – нет никаких препятствий.

Даже горячий душ и питание три раза в день бесплатное. Кормят традиционно, но полноценно и вкусно: рис, сабджи (тушеная картошка с овощами и бобовыми), похлебка из чечевицы и чапати – мучные лепешки.

В Харидваре мы посетили аюрведического доктора. Все, что он делает, – смотрит на твое телосложение, измеряет пульс и давление. После этого он говорит, что с тобой не так, и назначает микстуры. Прямо на месте «фармацевт» замешивает эти микстуры – и все, идешь лечиться.

По аюрведе, любая болезнь начинается из-за того, что внутри человека случается психологическая блокировка и энергия начинает как-то неправильно циркулировать. От этого будут страдать органы – из-за чего человек и начинает болеть. Поэтому аюрведа призывает лечить болезнь еще на стадии ее зарождения.

Приемная доктора.

В ашраме для нас сделали семинар по йоге. Садху, который проводил уроки, поразительно активный, гибкий и мудрый.

 

Бесплатный дом богатого учителя и безработные мудрецы

Я жил в ашраме, но путешествовать это мне не мешало. Я поехал в Ришикеш – мировую столицу йоги. В городе множество йога-школ, постоянно проводятся семинары и мастер-классы от самых крутых учителей. Именно сюда со всего мира съезжаются все йога-практики. Этот город уже в самих Гималаях. На улицах постоянно разгуливают коровы – их все оберегают, подкармливают.

В Ришикеше я жил у уважаемого человека – ведического ученого в его гестхаусе. Он преподает Веды в школе. И как в Индии живет учитель: трехэтажный особняк в Гималаях! Один парень в поезде поделился, что учителя в Индии получают около 600 долларов, а пенсия – 400. Когда я рассказал ему, какие пенсии у нас, он очень удивился.

И гостям можно жить в доме этого учителя бесплатно. Но финансовая благодарность в любом размере приветствуется. То есть с тебя ничего не попросят, но твоя совесть не позволит тебе уехать и ничего не заплатить.

Этот учитель дал нам с другом свой мотоцикл совершенно бесплатно – нам оставалось только заправить его бензином. На нем мы катались по горам.

И снова же почти на каждом шагу можно встретить садху. Им принято подавать, потому что они отреклись от всего, в том числе и от работы. Они занимаются только духовным ростом и учат других. Есть такая практика, что садху уходят в горы, живут там в пещерах. И, когда они достигают определенной степени духовного развития, гуру направляют их нести мудрость в народ.

Садху могут днями оставаться на одном и том же месте и просто разговаривать с теми, кто этого захочет. Этот садху и вовсе уверяет, что у него есть девушка из Беларуси.

С одним садху у меня состоялось довольно забавное знакомство. Он сидел и курил на улице. Я подошел и захотел его сфотографировать. Но тот настоял на том, чтобы я делал снимки только за деньги. Я отдал ему 10 рупий, но он посчитал, что этого мало: мол, что я куплю за эти деньги. И затребовал 20 – пришлось заплатить. Уже когда ушел, я понял: он и так бы просто сидел и курил, а теперь он покурил за 20 рупий. Хитро!

Ришикеш на самом деле интернациональный город. Из-за того, что туда приезжают йога-практики со всего мира, можно пообщаться с человеком практически любой национальности. Я, например, познакомился с девушками из Пекина.

Мы съездили в место под названием Васиштха Гуфа – это место, где йог Васиштха учил Раму, одну из инкарнаций бога Вишну. Это пещера, которой около 10 000 лет, куда приходят помедитировать, – энергетика бешеная, сразу «выкидывает» в космос.

Были в храме тысячи колоколов. Это огромное здание со множеством комнат, в каждой из которых несколько колоколов. Говорят, нужно позвонить во все.

 

Что такое «Беларусь» и «белый господин» в поезде

В Индии часто спрашивают: «Откуда ты?» К сожалению, только один из 20 человек будет хоть что-то знать о Беларуси. И то в основном это будут люди образованные, которые хорошо одеты, с дорогими украшениями. Один раз мы даже встретили врача, который получал в Беларуси образование и вернулся работать на родину.

Сами индусы работают очень своеобразно. У них напрочь отсутствует понятие о технике безопасности. Они приходят на стройку не то что без касок, а в обыкновенных шлепанцах. Рабочую машину могут поставить прямо на небольшую груду кирпичей, а сено будут сушить просто на деревьях.

Женщины в Индии чаще всего не работают: занимаются домом, детьми, хозяйством. Хотя более современные взгляды тоже встречаются: некоторые молодые девушки, например, работают в точках подключения мобильных операторов.

Еще одна особенность Индии – время там течет совсем по-другому, оно не давит. Например, можно прийти на вокзал и ждать поезда, а тот опоздает на 5 часов. И поэтому самое глупое, что можно сделать в Индии, – это пытаться что-то планировать. И ты все отпускаешь, становится спокойно, расслабленно. И везде все по принципу «покой и умиротворение».

Кстати, место в поезде нужно бронировать за два дня, чтобы ехать в «слипере» – вагоне, где можно лечь: как наш плацкарт, только с третьей полкой. Ехать ночью зимой в них очень холодно, даже накрываясь пледами, а летом можно свариться. Вокруг все грохочет, ходят торговцы и певцы-попрошайки – поспать не получится, только если смертельно устал.

Когда я ехал в Варанаси, билет пришлось покупать сразу в кассе – без брони. Места были только во «втором классе», где ездит вся беднота. Человечество туда даже билеты не покупают, потому что контролеры просто не ходят. Когда приехал поезд, я попытался зайти в свой вагон и был просто в шоке – зайти оказалось невозможно: все стояли, на головах держали свои баулы, еще по 10 человек лезло, вися на окнах и дверях. Я физически не сумел поместиться.

В итоге я кое-как втиснулся в тамбур вагона-«слипера». Ночью я ехал в нем стоя с еще примерно 20 людьми, а мимо проносились джунгли. Пути уже порядком разбитые – не уверен, ремонтируют ли их. Кажется, что поезд вот-вот слетит куда-то. Ноги затекли, я сдался – и сел. Такой вот «белый господин» едет, сидя на грязном полу в тамбуре возле туалета.

Индусы не вынесли такого зрелища и провели меня в вагон, где я смог пристроиться на краешек сиденья. Потом еще один местный потеснился и предложил мне лечь на полку вместе с ним – так и доехали.    

 

Похороны как праздник и большая стирка

Варанаси – город, знаменитый похоронами в Ганге. Вообще, с этой рекой связано несколько ритуалов. Например, люди пускают в воду небольшие подношения с благовониями.

В Варанаси я поселился возле самого крупного Маникарника гхат (крематорий и ступени к Гангу). В день там сжигают до 200 тел. Жить в этом месте стоило 200 рупий за ночь. У меня под окном каждые 5 минут проносили нового покойника на носилках.

Умерших со всей Индии везут именно в Варанаси. Считается, если человек умер в Варанаси и был сожжен со всеми ритуалами, то он избавляется от череды реинкарнаций. То есть его душа больше никогда не родится на этой ужасной планете и больше не будет страдать. Если же человек умер где-то в другом месте, но его все же привезли в Варанаси и сожгли, а пепел развеяли над Гангом, то у него очищается карма и ему не нужно будет исправлять ошибки прошлых жизней.

Место невероятное. Это самый необычный и пленительный город, который только есть на Земле. Над Гангом нависает такой мистический туман, мертвецы. И ты ощущаешь время, понимаешь, что жизнь и смерть ходят рядом. И смерть не вызывает ни грусти, ни скорби.

У нас самое дорогое, что ты можешь потерять, – это свое тело. У них же смерть является возможностью либо больше не родиться, либо получить лучшую долю в следующей жизни. Поэтому похороны – это праздник, потому что первична душа.    

Варанаси считается городом бога Шивы. Там установлен его лингам (символ) и есть храм Каши Вишванатх. В него я попал только с шестого раза: сперва нельзя было с фотоаппаратом, потом сказали, что и телефон с собой брать запрещено, потом выясняется, что и часы под запретом. Когда приходишь совсем без всего – возникает вопрос: «А где паспорт?» Так я несколько раз ходил от храма до своего временного жилья и обратно.

Варанаси – туристический город, здесь тоже можно встретить кого угодно. Я целый день гулял по набережной, знакомился с местными, расспрашивал их, пил с ними чай. Застал «банный день», когда люди семьями выходили стирать всю одежду в Ганге.

Местные собирают коровьи лепешки и сушат их на солнце. Потом их используют в качестве топлива или в строительстве – в деревнях из них строят дома. По аюрведе считается, что такой материал привносит в дом благостную обстановку.

 

Вегетарианский Snickers и падение в белорусскую серость

Мусор стал своего рода визитной карточкой Индии. Да, у них есть мусор на улицах. Да, местные бросают все прямо себе под ноги. Но как так получилось? Так сложилось, что посуда у индусов делалась из глины, а тарелки и вовсе из листьев. Раньше такую посуду можно было спокойно бросить под ноги: в их климате она моментально перегнивала или съедалась скотом.

Привычка осталась, а упаковка изменилась. Все бросают под ноги. И люди не убирают, потому что есть отдельная каста, которая должна этим заниматься.  

Туристам и приезжим в Индии всегда советуют не есть местную уличную еду – мол, организм не готов, будет плохо. За весь месяц я ни разу не почувствовал никакого дискомфорта, хотя ел то же, что и местные. Зато в кафе здесь никогда не нужно переживать и выпытывать у официанта, есть ли в составе блюда яйца или мясо и жир. У них все вегетарианское. Причем можно купить даже вегетарианские чипсы Lay's, батончик Snickers, Kit-Kat – на них есть специальный значок: белый квадратик, а в нем зеленый кружок.

Торговаться с рикшами и местными водителям получается плохо. Даже если ты понимаешь, что тебя откровенно разводят, скорее всего, придется смириться. Местные видят, что ты «белый», знают, что у тебя есть деньги, и поэтому будут стоять на своем. А если ты не согласишься – они, скорее, откажутся тебя везти.

Был случай, когда я переехал из одного индийского штата в другой и у меня перестала работать сим-карта. Попросил отвезти меня в один из гестхаусов в Варанаси. Когда он остановился и сказал: «Приехали!», я понял, что меня завезли куда-то совсем не туда. Я пошел в салон мобильной связи, подключил интернет и понял, что я вообще в совершенно другой стороне.

Я схватил на улице следующего водителя. За его маршрутом я уже следил с навигатором. И этот снова привозит совсем не туда и говорит: «Приехали!» Я уже начал злиться, стал выяснять, почему меня второй раз не могут привезти по нужному адресу. Тогда мой водитель останавливает другого, дает ему 20 рупий и говорит: «Вези его, я не хочу его дальше везти».

Есть и неприглядная сторона Индии – бедность. Человечество порой просто натягивают между двумя деревьями или столбами веревку, вешают на нее полиэтилен, накрывают тканью – и внутри этих палаток живут годами.

Но Индия – очень гибкая страна, которая быстро идет по пути реформирования. Проблема бедности, я уверен, у них скоро решится. У них есть государственные программы по борьбе с коррупцией: например, просто взяли и вывели из обращения купюры в 500 и 1000 рупий. Человечество, которым нечего было скрывать, легко разменяли их на новые, а те, кто прятался, потеряли накопления.

Со временем в Индии во всем начинаешь видеть нечто божественное. Хотя, возможно, это только лично мои впечатления. Одна собака на тебя лает, вторая – подойдет и оближет руку. И то же самое с коровами и обезьянами. Начинаешь понимать, что это не бессознательные существа – это тоже души с определенным характером.

В Индии регулярно сталкиваешься с сильным влиянием религиозных традиций. Это очень открыто и явно показывается – это то, что в нашем обществе давно утрачено. На каждом шагу стоит небольшая статуя божества с зажженным огоньком – люди просто перед работой могут остановиться у нее и помолиться. Все занимает 5 минут: заходишь, получаешь благословение, тебе ставят тику на лоб – все, иди работай с Богом.

Для индусов главные ценности – это любовь к родителям и уважение к женщине. Нельзя сказать, что у них прямо нет случаев насилия. Но все же для индуса на первом месте мать, затем – отец, потом – учитель и только потом – Бог.  

Кажется, в Индии вся жизнь сосредоточена на улицах. Обычно в доме на первом этаже размещают скотину или устраивают мастерскую, торговую лавку. На втором этаже – кухня, выше – жилая часть, а на самом верху – спальни. Большую часть времени люди все равно проводят на улице – прямо перед домом. И все вокруг разноцветное, яркое, живое.   

Когда я прилетел из Индии обратно – просто «грохнулся» назад в эту серость. И все в смартфонах, наушниках – сами в себе. Никто не общается, не здоровается, даже не улыбается. Но никто и не кричит, не шумит.

Когда возвращаешься из Индии, внутри тебя заряд – ты весь светишься. А потом постепенно спускаешься с небес на землю, вспоминаешь, где ты живешь. Сложно у нас с проявлением эмоций – любых. Надо периодически выезжать куда-то и заряжаться. 

ВАЖНО: если вы хотите поделиться интересной историей о своем нестандартном (!) путешествии, обязательно нам напишите – а мы напишем про вас: .    

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

   Фото: личный архив героя.